Viking Warrior parte 4 – Construindo o Viking

Oi pessoal. Eu sei que vocês já devem estar de saco cheio de tanto falar em bonecos e esculturas e etc. Mas não tem jeito. Aqui vai mais uma etapa da peça Viking Warrior.

Depois de um tempo sumido, estou de volta com mais um capítulo da série, onde eu vou mostrar em passo-a-passo a construção de uma escultura que se resume a um viking lutando e despencando com um monstro do alto do pico de uma montanha, em meio a neve.

Após a construção do monstro, eu começo a fazer uma estrutura humanoide de arame. Esta estrutura não é detalhada, mas serve para definir a pose. Depois de definida a pose eu construo um esqueleto melhorzinho.

Só testando a posição. Este ainda é um proto-esqueleto do boneco.

Definida a posição, eu faço o esqueleto oficial. A diferença entre os dois é meramente a tensão do arame e as dimensões.

Para ficar certinho, eu uso uma referência anatômica impressa na escala do boneco, onde tranço de arame as partes seguindo as dimensões da figura.

Como eu queria um monstrão bem maior que o cara, fiz uma estrutura um pouco menor que a do monstro. Em seguida, usando um alicate de bijuteria eu dobro as juntas deste esqueleto para a posição que desejo.O passo seguinte, foi espremer uma quantidade de apoxie em volta da estrutura de arame para dar uma certa resistência a ela. Como o apoxie, como toda massa epoxi é pesada, eu usei apenas a quantidade necessária para que o boneco ficasse firme.

O lance é que numa peça em balanço como esta, eu tenho que deixar o modelo o mais leve possível, já que ele vai se apoiar no monstro, que já está bem pesado.

Após a base de aepoxie eu coloquei um pouco de volume usando polyclay macia.

Quando chega a hora de modelar a cabeça, eu usei a poliart doll.Esta é uma massa polyclay traslúcida da MSFX que parece bastante com a supersculpey, tanto na capacidade de obter detalhes quanto na cor.

O Leo fabrica duas linhas dessa massa, sendo a poliart doll pele de bebê e a pele de fada.

Eu fiz uma mistura de poliesculp bege com poliart doll bebê e fada, mas um resto de super sculpey que eu tinha em casa para obter uma massa mista e ver no que dava. O resultado dessa mistura me agradou bastante. O passo da escultura foi simples. Peguei uma porção da massa e fiz uma bolinha. Sobre ela tracei as linhas dos olhos nariz e boca. Com um instrumental de dentista eu vou adicionando e retirando minúsculas porções de massa. Os olhos eu fiz com bolinhas de poliesculp, que endureci com o secador de cabelos. Eu resolvi experimentar uma nova técnica de olhos nesta peça. Em vez de fazer os olhos totalmente separados como no lobisomem, eu fiz as esferas separadas, mas deixei a parte frontal plana. Minha ideia (que eu não sei ainda se vai dar certo ou não) é depois de pintar a peça, aplicar uma gota de resina gelificada ali para formar o cristalino só no fim de tudo. Isso porque o olho do lobisomem demorou muito pra endurecer e eu queria ver logo a peça pronta.

Após modelar a cara do viking eu aplico minhocas de massa na cara dele para blocar a barba.

O passo seguinte é aplicar o cabelo nele.

Aqui vemos a cabeça já espetada na estrutura básica do corpo.

Com a massa translúcida eu fiz uma série de ajustes, aumentando um pouco a massa muscular do boneco.

Sob a calça grossa de couro do viking eu coloco um tipo de pino de arame mais grosso. Este pino sobe por dentro da perna até mais ou menos a altura do joelho. A função do pino é ajudar a ancorar o viking sobre o monstro, sem ficar bambo.

Eu também uso um esquema similar nas mãos. Ele tem dois arames finos passando em cada mão. Este arame serve para formar a massa quando eu esculpir os machados.

Eu fiz um tipo de saiote de couro que protege uma saia maior de tecido de lã. O saiote de couro é trabalhado com arabescos celtas.

Como todo viking que se preza tem que ter uma trança no meio dos cabelos, eu coloquei uma também no Varmod.

O couro das botas dele será feito em massa.

Por isso, eu modelei usando uma faquinha afiada milhares de cortezinhos paralelos. O efeito final engana o suficiente, parecendo pêlos mesmo. Costuma funcionar bem este tipo de textura se a pintura ajudar. Espero que isso “funcione” nesta peça, porque nela vamos ter pelos de verdade, sintético e pelos esculpidos, como estes aí.

Para enfatizar o aspecto assassino do monstro, eu resolvi fazer aqueles cortes no melhor estilo “Conan versus criatura das trevas”. Quem curte Conan sabe como é, são sempre três cortes paralelos, em geral nas coxas, ombros ou muque. Até mesmo o Bruce Lee em “Operação dragão” usou isso.

É clichê, eu sei. Mas também é legal e funciona bem com este tipo de escultura.

O passo seguinte é usar uma broca diamantada para perfurar o monstro no ponto de contato onde eu colocarei o pino de fixação do viking.

Tudo o que eu precisei fazer foi colocar o viking na posição que eu queria e usar uma caneta de retro-projetor para marcar no monstro o ponto da perfuração. Só que não é tão simples. Como a perna do Viking estava em ângulo o arame não desce reto. Com isso o ponto de perfuração não é exatamente onde a ponta do arame bate, mas sim onde ocorre o contato do tornozelo dele com a barriga do monstro.

Graças a este pequeno detalhe, eu tive que furar duas vezes. Mas no fim das contas foi até bom, porque por uma fração de poucos milímetros na posição, o arame não entrava onde devia. Eu apertei um pouco e finalmente os dois pés do viking entraram nas suas posições de forma bem justa, e com uma certa pressão. Isso deixou o boneco super firme. Nem precisei usar cola.

Depois, com o clássico aepoxie da fxarte, eu modelei os pés do viking.

Também modelei os cabos para os machados.

O cabo dos machados não tem segredo algum, sendo apenas minhocas de epoxie com cortes longitudinais para formar os veios da madeira. Depois, usando referências de antigas armas vikings reais eu modelei a cabeça do machado. Modelei sobre a tampinha de polietileno da apoxie mesmo, porque epoxi não cola em polietileno, tornando fácil remover ela do plástico para modelar depois a outra face.

Depois de feito o primeiro machado e endurecido o epoxie, eu fiz uma marcação com a caneta de escrever em CD, decalcando a forma do machado na tampa da embalagem. Isso garantiu que o segundo machado não ficasse muito desproporcionado em relação ao primeiro.

Cada machado é feito duas vezes, pois só dá pra fazer uma face por vez. Outra vantagem deste processo é que dá pra colocar uma lâmina realmente afiada nele.

É isso aí. Espero que vocês estejam curtindo. Fiquem ligados aqui no Mundo Gump, pois a qualquer momento, vem a parte 5: A montanha.